oknannov.ru

Зарегистрирован:
10 лет 9 месяцев назад
Индекс цитирования

Рекомендации по замеру и установке окон

Вряд ли кто-нибудь будет спорить с утверждением, что неправильный замер и монтаж даже дорогих окон может свести на нет весь ожидаемый эффект от их применения. Поэтому, если Вы собираетесь самостоятельно монтировать новые пластиковые окна (а заодно взять на себя всю ответственность за качество работы), тогда Вам будет крайне полезно обратить внимание на те тонкости и неожиданные трудности, которые практически нигде не описаны, и на которых компании, занимающиеся изготовлением и установкой окон  «набивают руку» годами.

Итак, самая большая проблема заключается в правильном определении размеров будущего окна. Это тем более тяжело, что в большинстве случаев в проеме стоит старое окно, не позволяющее гарантированно предсказать «а что же внутри», и именно на этом этапе появляется первая дилемма, превращающая любой монтаж окна в лихорадочный поиск выхода из тупикового положения. Отсюда следует:

1. Правило первое:

Человек, выполняющий замеры окна, должен обладать прекрасным пространственным воображением и аналитическим складом ума, быть хорошо знакомым с конструкцией окон выбранного типа и иметь личный опыт установки. Симбиоз этих качеств встречается не так уж и часто, а воспитывается не так уж и просто, поэтому в большинстве случаев обходятся меньшими требованиями в надежде на авось, а частенько возникающие проблемы с монтированными окнами пытаются решать «в рабочем порядке» растянутом на несколько лет.

Так что же должен учитывать замерщик окна, дабы монтажникам не пришлось ночевать на объектах?

2. Правило второе:

Замер будущего окна следует производить с обеих сторон оконного проема: из помещения и с улицы. Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего проема. Очевидно, что окно должно быть не меньше наружных размеров проема, чтобы не «выпадать» наружу. А вот на сколько больше — зависит от множества малопредсказуемых факторов, которые мы рассмотрим ниже.

3. Правило третье:

Никогда не забывайте учитывать, сохранятся ли очертания существующего проема с внешней стороны к моменту доставки готовых окон. Так как с него может быть удалена старая штукатурка, нашита вагонка, уложен дополнительный ряд кирпичей или бригада строителей расширит его «до черт знает каких размеров» без предварительного уведомления Вас и компании-изготовителя окон. И Ваши претензии по этому поводу: «Ну это же было очевидно !», для компании изготовившей систему, будут весьма не убедительны.

4. Правило четвертое:

Необходимо учитывать тот фактор, что существующий проем может быть сильно перекошен, особенно в панельных домах, что приводит к необходимости увеличения размеров окна при монтаже на величину перекоса. Другими словами, чтобы не допустить сквозных щелей между краем проема и краем оконной коробки, размер окна должен быть больше наружного размера оконного проема как минимум на 30-40 мм по ширине и 15-20 мм по высоте.

Этого можно добиться двумя путями: либо просто увеличить габаритный размер оконной коробки, либо расширить конструкцию за счет специальных добавочных профилей, нащелкивающихся на коробку.

5. Правило пятое:

Убедитесь, что Ваш вкус совпадает в отношении внутреннего вида окна со стороны комнаты и внешнего вида со стороны улицы. Так как есть варианты при которых практически вся оконная коробка замуровывается в стену и не будет видна снаружи, при других вариантах — показывается во всей красе.

В том случае, если предпочтителен первый вариант, не забудьте о возможных перекосах оконного проема (см. правило 4.), дабы не перестараться и не спрятать внутрь стены не только саму коробку, но и край стеклопакета.

Второй вариант является более предпочтительным из-за меньшей вероятности ошибок и меньшей тяжести их последствий.

6. Правило шестое:

Никогда не забывайте, что с наружной стороны оконного профиля снизу, а иногда и сверху, должен быть установлен отлив для отвода дождевой воды. Поэтому нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема (независимо от способа установки отлива). Это необходимо для того, чтобы гарантированно не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки.

Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконником и рамой) обязательно следует герметизировать, например, силиконом. А вообще, отлив желательно устанавливать под окно, дабы исключить любую возможность просачивания воды в месте их соединения.

Не следует также забывать и о подоконнике, который следует тоже устанавливать под окно (а не встык к нему), и герметизировать силиконом, что, с одной стороны, увеличивает механическую прочность соединения, а с другой — не допускает просачивания влаги через стык под подоконник. Для того, чтобы конденсат не стекал под оконную коробку, подоконник устанавливается с небольшим уклоном вниз (* СН1/1П рекомендует уклон в 3 градуса).

7. Правило седьмое:

После того, как определитесь с размерами будущего окна — сравните их с внутренними размерами оконного проема (см. правило 1.). Это сравнение позволяет своевременно обнаружить механическую ошибку в предыдущих расчетах, оценить, насколько толстый слой штукатурки придется накладывать на внутренние откосы, чтобы сравнять их с краем окна, а также не придется ли выдалбливать откосы, дабы Ваша конструкция встала на место. В любом случае следует стремиться к тому, чтобы выходило поменьше ненужной работы.

Уже не секрет, что при всем многообразии строительных материалов единственным применяемым на практике методом герметизации окон является заполнение стыка между оконной коробкой и стеной полиуретановой пеной. В списке неоспоримых преимуществ этого варианта идут:

•отличная теплоизоляция и герметизация;
•способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки;
•безразличие к неровностям уплотняемых поверхностей;
•простота использования и относительная дешевизна.
Действительно, более технологичного метода на сегодняшний день нет. Но бездумное и неумелое применение этого способа чревато весьма неприятными осложнениями.

Во-первых, пена разрушается под действием солнечного света и атмосферного воздействия, поэтому ее следует обязательно защищать слоем герметика, штукатурки или, в крайнем случае, краски. Но достаточно взглянуть на свежеиспеченные фасады новостроек, чтобы убедиться в том прискорбном факте, что практически никто не только не штукатурит пену, но даже не удосуживается обрезать ее излишки, свисающие с козырьков и стыков, и приобретающие со временем весьма неожиданный цвет.

Во-вторых, пена не является гидроизоляционным материалом, поэтому ее следует обязательно защищать от атмосферных осадков любым гидроизоляционным материалом — вполне подойдет силиконовый герметик или краска.

В-третьих, совсем недавно выяснилось, что даже высохшая пена способна изменять свой объем под действием температуры на величину не менее 5 процентов, а то и все 10 процентов! В результате этих периодических деформаций, при слишком большой толщине стыка (8-12 см), оконная коробка смещается на величину 4-6 мм, что, с одной стороны, приводит к разрушению слоя штукатурки, прилегающей к окну, а с другой — к нарушению работы запорных механизмов фурнитуры, и окошко то перестает закрываться, то не открывается — в зависимости от времени года.

Таким образом установка окон только с помощью пены, т.е. без механического крепежа, широко практиковавшаяся сразу после появления монтажной пены на рынке, не выдерживает никакой критики, не обеспечивает жесткого закрепления оконного профиля в проеме и не предотвращает распирание коробки пеной. В связи с вышесказанным существует следующее правило:

8. Правило восьмое:

Стремитесь к тому, чтобы ширина стыка между стеной и оконной рамой не превышала 3 см, особенно при больших размерах! Тем более, что сделать это совершенно не сложно — все изготовители оконных профилей кроме основного набора, необходимого для изготовления собственно окна, обязательно производят полный набор дополнительных профилей, позволяющих увеличивать ширину коробки окна при неизменных размерах остекления.

Эти профили специально сконструированы и предназначены для таких случаев, поэтому не стоит бояться, что окно станет неполноценным. Более того, не рекомендуется экономить на таких расширителях, ибо жадный будет платить дважды. Но как трудно бывает объяснить себе необходимость траты денег на непонятные детали !

9. Правило девятое:

Дабы избежать серьезных недоразумений в будущем, обязательно нужно герметизировать наружный шов между рамой и стеной. Если все створки в оконной системе открываются — больших проблем нет, наружные швы всегда доступны. А вот если имеются глухие части, то лучше герметизировать сразу, т.к. после того, как окно установлено и стеклопакеты в глухих частях поставлены на место, доступ к наружным швам прекращается, а снова снимать стеклопакеты, или, того хуже, вызывать альпинистов-штукатуров никому не захочется.

Вообще-то, на этом пункте следует остановиться более подробно, т.к. возникает законный вопрос: «А чем лучше герметизировать?». К сожалению, пока неизвестен одновременно: технологичный, универсальный и недорогой метод. Вся проблема состоит в том, что прилегающая к окну поверхность стены в большинстве случаев настолько неровная, а проем настолько перекошен, что ширина шва по периметру оконной системы колеблется в пределах от 0 до 5 см.

В таких случаях единственный выход — штукатурить, а затем красить, чтобы придать шву хоть какую-то эластичность на стыке с рамой. Если же ширина шва не превышает 15мм, то можно выбрать на свое усмотрение либо силиконовый герметик, либо использовать технологичную, но весьма дорогую полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (* ПСУЛ). Считается, что применение ленты оправдано только для герметизации верхних отливов и козырьков при установке пластиковых и алюминиевых окон на балконах и лоджиях, ввиду ее большой стоимости и потери гидроизоляционных свойств в несжатом состоянии.

В остальных случаях имеет смысл использовать пастообразные силиконовые герметики ввиду их высокой адгезии к бетону и низкой стоимости. Следует, однако, надеяться, что в недалеком будущем на рынке появится что-нибудь более надежное, удобное и универсальное.

Ну а теперь, когда есть надежда, что Ваше новое окно имеет именно те размеры, которые позволяют его безбоязненно монтировать, а кроме того у Вас есть все необходимые материалы, можно обсудить некоторые тонкости этого процесса.

Итак, существует два общепринятых метода крепления оконной рамы: непосредственное крепление сквозь коробку и крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне коробки. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки.

Так первый метод требует снятия с рамы всех створок и стеклопакетов на время монтажа, но позволяет крепить окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю металлическую арматуру конструкции, а не на пластик.

Второй же метод упрощает процесс нивелирования кокнного профиля по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. Опять же, можно долго спорить, какой из них лучше, но на практике выбор метода определяется скорей личными вкусами и, частично, формой металлической арматуры внутри коробки.

В остальном процесс монтажа окна достаточно: оно освобождается от всех стеклопакетов и навесных створок, затем пустая рама тщательно выставляется с помощью распорных колодок-клиньев по вертикальному отвесу и горизонтальному уровню, сверлятся отверстия в раме и стене для будущего крепежа по всему периметру окна, рама закрепляется с помощью специальных цанговых болтов, стеклопакеты и сворки возвращаются на место, а стык между окном и стеной герметизируется полиуретановой пеной.

После этого остается только удалить защитную пленку с профилей, установить отлив и подоконник, загерметизировать стык со стороны улицы, отрегулировать фурнитуру, и процесс можно считать оконченным. Однако в процессе выполнения следует учитывать следующее:

10. Правило десятое:

Не забудьте промаркировать все снимаемые штапики, которые крепят стеклопакет, чтобы впоследствии поставить их точно на прежнее место. Это необходимо потому, что в процессе производства пластикового окна необходимые размеры штапиков определяются точно по месту специальной мерной линейкой. И одинаковые, по идее, штапики оказываются разными по длине. Конечно, эта разница составляет всего 1-2 мм, но даже такая мелочь прекрасно заметна в месте стыка горизонтального и вертикального штапиков.

11. Правило одиннадцатое:

Учтите, что окно должно стоять на нижних несущих колодках, которые не удаляются после монтажа. Ни в коем лучае не допускайте, чтобы окно висело на дюбелях, так как вес металлопластикового окна с двухкамерным стеклопакетом может достигать 150 кг, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат. Конечно, располагать эти колодки следует вблизи вертикальных элементов: по углам рамы и под вертикальными перегородками-импостами в раме.

12. Правило двенадцатое:

При выставлении окна по вертикали пользуйтесь только отвесом с абсолютной осевой симметрией и острым кончиком. Ни в коем случае не пользуйтесь для этого планкой-уровнем, т.к. в большинстве случаев точность показаний таких уровней оставляет желать большего.

По той же причине при нивелировании горизонталей рекомендуется пользоваться водяным уровнем, изготовленным из достаточно толстого прозрачного шланга, тем более, что этот же уровень необходим для установки нескольких окон на одной фиксированной высоте.

13. Правило тринадцатое:

Тщательно следите за тем, чтобы не допустить попадание воды через крепежные отверстия внутрь центральной камеры. Это относится не только к крепежным дюбелям. Любой оконный профиль сконструирован так, чтобы отводить наружу воду, просачивающуюся через первый слой уплотнения. Но первоначально эта вода может скапливаться в специальной канавке над центральной камерой, в которую вставлена металлическая арматура. Эта вода может затекать под импост в месте его крепления к раме, либо просачиваться через отверстия для саморезов, которыми крепится внутренняя арматура.

Кстати, одним из профилактических методов борьбы с все-таки появившейся водой в центральной камере могут служить несколько отверстий, просверленных с нижнего торца коробки, и через которые скопившаяся влага может уйти в бетон, это, конечно, не очень хорошее решение проблемы, но все же лучше, чем промерзание профиля.

14. Правило четырнадцатое:

При закручивании крепежных шурупов не стремитесь зажать их потуже. Иначе Вы сами можете не заметить, как окно примет бочкообразный вид. В любом случае, целесообразно после раскрепления еще раз проверить общую нивелировку оконного профиля и отсутствие прогибов профиля в местах крепления.

15. Правило пятнадцатое:

По окончании монтажных работ не забудьте удалить защитную пленку с пластиковых окон. И не смейтесь над этим советом — это не просто желание довести работу до конца. Просто, если Вы этого не сделаете сразу, то уже не сделаете никогда. Все дело в том, что эта пленка не предназначена для длительной эксплуатации, и под действием солнца она быстро теряет эластичность и прочность и превращается в слой не смывающейся краски, удалить которую Вам будет абсолютно не под силу.

Оконные откосы
Под отделкой проемов пластиковыми откосами понимается выполнение следующих работ:

•оштукатуривание выбоин, образовавшихся в результате демонтажа старой рамы и старого подоконника;
•отбивка в случае необходимости старого слоя штукатурки;
•прокладывание утеплителя непосредственно под самим откосом;
•заделка щелей со стороны улицы цементно-песочным раствором или силиконом;
Вашему вниманию предлагается обзор технологий и материалов, использующихся для отделки.

Штукатурные откосы.

Оконный проем оштукатуривается с дальнейшей покраской. Недостатки: несоответствие материалов — штукатурная смесь никогда не может быть прочно соединена с ПВХ рамой, это обязательно приведет к отслоению штукатурного откоса от плоскости рамы окна, появится щель между поверхностью рамы и поверхностью откоса.

Наличие в штукатурном откосе слоев, имеющих разные коэффициенты объемного расширения или сжатия, может привести к растрескиванию самого откоса вследствие неравномерных внутренних напряжений, обусловленных сезонными перепадами температур.

Отсутствие в штукатурном откосе материалов, обладающих хорошими теплоизолирующими свойствами, увеличивает вероятность переохлаждения проема в период пониженных сезонных температур. Массивное переохлаждение проема окна, приводит к переохлаждению самого окна и его элементов, штапиков, стеклопакета и т.д., что вызывает выпадение конденсата на поверхности стеклопакета и элементах самого профиля даже при влажности 55-60%.

Клеевой откос.

Самый простой способ изготовления откоса для окон. Тонкий или ячеистый пластик наклеивается на отделываемую поверхность, при этом откос не утепляется, что ведет к его промерзанию и образованию конденсата. Также такой способ крепления пластика не надежен, возможно его отслоение, в результате теплового расширения/сжатия материала. Откос из ячеистого пластика (панелита).

При соблюдении ряда условий (использование монтажных профилей, крепеж откоса на рейку, утепление минеральной ватой) этим материалом можно успешно отделывать оконный проем, но лишь при использовании относительно дорогих панелей производства Бельгии, Голландии. Дешевые панели отечественного или Китайского производства имеют ряд недостатков (изменение цвета панели со временем, заметные на лицевой поверхности ребра жесткости), которые делают невозможным их применение для отделки откосов.

Кроме того, панелит имеет ограничение по ширине до 25 см, поэтому если глубина проема более 25 см, панели необходимо стыковать, что ведет к заметному снижению эстетических характеристик откоса.

Откос из тонкого пластика, наклеенного на лист гипсокартона

Недостатком такого метода является высокая трудоемкость работ, ненадежность клеевого соединения, недостаточная устойчивость гипсокартона к влаге, что может повлечь его разрушение.

Откос из листового пластика толщиной 8-10 мм.

Качественный откос при утеплении минеральной ватой обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Недостаток: высокая стоимость материала.

Откос из односторонней сэндвич-панели.

При хорошей эстетической характеристике материала, он не обладает достаточной жесткостью для выполнения широких откосов. Откос может прогибаться, играть.

Откос из двухсторонних сэндвич-панелей.

Внешне ничем не уступает откосу из цельного листового пластика толщиной 10 мм, при этом имеет более высокие тепло- и звукоизоляционные свойства и меньшую стоимость. Эти сэндвич-панели специально изготавливаются для монтажа откосов и являются идеальным материалом для отделки оконного проема.

Комментарии запрещены.